Отправлено: 28.06.09 18:34. Заголовок: Фокстерьер Подготовка шерсти к выставке, тримминг

Гладкошерстные фокстерьеры, хотя и не требуют щипки, да и вообще обработки, тем не менее, в период подготовки к выставке их шерстному покрову необходимо уделить внимание. В первую очередь, прежде чем решить вопрос о показе своего питомца на выставке, владелец должен определить, соответствует ли его шерстный покров требованиям стандарта. При этом он должен обратить внимание на следующие моменты.

Что касается сук, то так же как у жесткошерстных собак, материнство сопряжено с потерей собакой шерсти, которая отрастает потом медленно. Кроме того, фокс может линять (сезонная смена шерсти), и шерсть выглядит неаккуратно. Это объективные моменты. Теперь о недостатках шерстного покрова. Стандартом установлены следующие недостатки шерсти гладкошерстного фокстерьера: удлиненная или укороченная шерсть, небольшая се волнистость.

При удлиненном шерстном покрове (очень часто владельцы считают, что это является следствием вольерного содержания) категорически нельзя стричь собаку — это бывает очень заметно, и собаку могут снять с ринга. В таком случае, во-первых, нужно стараться выставлять собаку сразу после линьки, когда шерсть отросла немного, не до полной естественной длины. Во-вторых, шерсть на шее, холке, по позвоночнику и на хвосте (в местах, где она бывает наиболее длинной) интенсивно прочесывать расческой с короткими зубчиками, чтобы удалять отдельные удлиненные волоски. В редких случаях, когда удлиненная шерсть, расположенная на указанных частях тела собаки, занимает небольшую площадь, се можно осторожно прощипать, удаляя самые длинные волоски. Следует иметь в виду, что если удлиненная шерсть достаточно обильна, то щипка будет заметна.

Собак с укороченным типом шерстного покрова рекомендуется выставлять полностью «одетыми». Владельцу следует понаблюдать за ростом шерсти и определить, когда после линьки собака будет иметь самую длинную шерсть.

Ставя кондицию шерстного покрова гладкого фокстерьера в зависимость от линьки, необходимо помнить, что при домашнем содержании собак процесс линьки растягивается, и он бывает неярко выражен. Шерсть меняется постепенно в течение длительного периода.

К сожалению, на выставочных рингах встречаются гладкошерстные фокстерьеры с волнистой шерстью на отдельных участках тела. Это обусловлено наличием у ряда собак отечественного разведения дальних предков жесткошерстных фокстерьеров. Волнистая шерсть бывает в основном на задней части шеи, на холке, спине и хвосте. При этом в области седалищных бугров шерсть бывает значительно удлинена.

Собаку с такими недостатками шерстного покрова стоит выставлять в шерсти, которая после линьки не доросла до естественной длины. Кроме того, за 3—4 недели до выставки шерсть на шее, холке и спине можно немного прощипать, удаляя самые длинные волоски. Стрижка не рекомендуется — это сразу бросается в глаза.

Перед выставкой гладкошерстных фокстерьеров так же, как и их жесткошерстных собратьев, нужно вымыть с мылом и ополоснуть подкисленной водой. Делают это дней за шесть-восемь, чтобы шерсть приобрела блеск и легла.

В день выставки собаку стоит хорошенько вычесать. Голову и конечности — расческой с короткими зубьями, а туловище — сначала расческой с длинными зубьями, а затем — с короткими. Для того чтобы снять с шерсти частички отмершей кожи и пыль, собаку протирают кусочком замши. Это сделает шерсть блестящей и более яркой. Хорошо также протереть шерсть тряпочкой, смоченной в слабом растворе уксуса или лимонной кислоты.

А.В. Плотникова

Глава из книги "Фокстерьер" (под ред. М.А. Муромцевой)

 Отправлено: 28.06.09 18:35. Заголовок: Триммингу жесткошерс..

Триммингу жесткошерстного фокстерьера следует уделять особое внимание, так как благодаря этой процедуре, выполненной в соответствии с требованиями стандарта, можно показать своего питомца на выставке в наиболее выигрышном виде, скрыв ряд недостатков экстерьера, которые могут быть у собаки. Ведь умело триммингованный фокстерьер представляет для эксперта определенную загадку, на решение которой ему отпущено мало времени.

Начиная подготовку к выставке, помните о следующем: оценка собаки с переросшей (при раннем тримминге) или с очень короткой (при позднем тримминге) шерстью может быть снижена на одну ступень; при очень позднем тримминге, когда собака остается только в подшерстке, се могут не допустить на выставку.

Для того чтобы тримминг вашего питомца наиболее соответствовал стандарту, нужно помнить о требованиях к структуре и длине шерсти, которая различна на отдельных частях корпуса, конечностях и голове и составляет:

* 2—3 см на туловище (холке, спине, крупе до хвоста) и задней стороне шеи;
* 1—2 см на боках и верхней трети бедер, т.е. на 1 см короче, чем на спине;
* 0,5 см под хвостом и в области седалищных бугров;
* 1—0,5 см на груди, горле под мордой и плечах, а также на голове (лоб и скулы) и ушах (длина шерсти на голове зависит от строения головы; при выборе длины шерсти на ушах ориентируются на их постав);
* усы и бороду оставляют той длины, которая необходима конкретной собаке;
* 3—4 см (в среднем) на конечностях;
* 3 см на нижней части груди и бедрах;
* 1—2 см на хвосте в зависимости от его формы.

Не забывайте также о том, что шерсть на конечностях и морде отрастает наиболее медленно. Поэтому за 2 месяца до выставки (особенно для собак со слабой оброслостью) не допускайте, чтобы на этих местах шерсть сваливалась — вычесывая колтуны, вы неизбежно будете удалять больше волоса, чем это необходимо, и шерсть будет изреженной. Для того чтобы после щипки шерсть отросла на нужную длину, ее выщипывают по частям, в разные сроки. Затем немного подправляют щипку ножницами или машинкой, но пользоваться этими инструментами нужно осторожно и умеренно, чтобы не заметны были переходы.

В первую очередь шерсть убирают на бедрах (примерно до их середины). Оставшуюся шерсть хорошенько прочесывают и подравнивают ножницами со всех сторон (длина ее должна быть около 3 см). Когда шерсть на выщипанных местах отрастет, то ее перед выставкой можно будет еще раз подровнять до требуемой длины, а в соответствующих местах укоротить побольше. Выщипать бедра нужно за 3 месяца до выставки.

Следующий по времени этап — щипка шерсти на туловище. Холку, спину и круп обрабатывают примерно за 3 месяца до выставки. На 2—3 недели позже выщипывают заднюю часть шеи и бока.

У каждой собаки скорость роста шерсти индивидуальна, поэтому индивидуальны и сроки щипки. Зависят они также от конституционального типа собаки и ее кондиции. При некоторой облегченности строения шерсть можно оставить подлиннее, но не настолько, чтобы скрывались естественные линии, а рубашка была «открытой» (переросшая шерсть уже не прилегает к туловищу). Собаке же с более крепким строением подойдет укороченная шерсть. Однако и в этом случае лучше соблюдать умеренность и не оставлять фокса оголенным.

Шерсть на боковых сторонах шеи, горле, передней части груди и плечах выщипывают за 3—5 недель до выставки с учетом особенностей сложения собаки. Хвост можно обработать одновременно с туловищем или несколько позже в зависимости от того, необходима ли шерсть подлиннее или она может быть достаточно короткой.

Голову, уши и область седалищных бугров обрабатывают либо дважды — один раз одновременно с бедрами (за три месяца до выставки), чтобы собака не была неряшливой и шерсть успела бы отрасти, а второй — накануне выставки, либо, не обращая внимания на неопрятную голову своего питомца, приводят в порядок указанные части тела непосредственно перед выставкой. При этом область седалищных бугров выщипывают (или стригут) за 3—4 недели до выставки, голову — за 2—3 недели; уши — за 1—3.

Передние конечности и щетку на груди как следует вычесывают и немного ровняют одновременно со щипкой спины для того, чтобы убрать лишнюю шерсть уже непосредственно перед выставкой.

Когда щипка, благодаря вашим усилиям, выполнена полностью, шерсть отросла на нужную длину и стала жесткой, дней за 10—15 до выставки приступают к окончательной подготовке собаки. Для начала собаку внимательно осматривают и определяют ее кондицию (не загружена ли). Избавить фокса за короткий срок от лишней массы почти невозможно, но даже если собака и похудеет, то появятся нежелательные складки на шее и у хвоста. Поэтому питомца нужно привести в хорошую спортивную форму уже после первоначальной щипки, месяца за 3—2 до выставки. Если же этого сделать не удалось, то прибегают к помощи тримминга,

Убирают немного шерсть на крупе, чуть прощипав ее, а затем осторожно подравнивают ножницами. При этом стараются избежать резкого перехода от шерсти на спине к укороченной (ножницами) шерсти на крупе. Если смотреть на собаку сверху, то граница ребер и поясницы должна быть четко видна, а ширина в области ребер больше, чем в области крупа. Шерсть на боках и верхней трети бедер должна быть минимальной длины.

Обратите внимание на шею: загруженная, с длинной шерстью она смотрится короткой. Поэтому шерсть в таких случаях можно дополнительно прощипать или подровнять ножницами.

При общей загруженности собаки ее живот несколько опущен. Чтобы зрительно уменьшить этот недостаток, шерсть на животе снимают покороче, делая плавный переход к оставленной на нижней части груди щетке. Шерсть на плечах также должна быть короткой, чтобы грудь не казалась излишне широкой.

Недостатки строения спины (провислую спину) можно постараться немного сгладить, для чего шерсть во впадинке оставляют подлиннее, а на крупе немного короче. Тем самым впадинка как бы заполнится.

При недостаточно развитой холке шерсть на ней лучше оставить более длинной, чем на спине и крупе, сохраняя плавный переход от длинной шерсти к укороченной.

Если недостаточно развита грудная клетка собаки (не доходит до локотков, узковата), то на ее нижней части оставляют шерсть, укорачивая ее по направлению к животу с тем, чтобы грудь казалась глубокой. На боках и плечах шерсть также оставляют удлиненной.

Можно попытаться зрительно немного уменьшить и такой недостаток, как несколько растянутый формат. Для этого спереди на груди и в области седалищных бугров шерсть снимают максимально коротко.

В том случае, когда у собаки бочковатый постав задних конечностей, можно оставить побольше шерсти с их внутренней стороны вверх от скакательного сустава, а с внешней стороны (на бедрах) — умеренной длины (2,5—2 см) с тем, чтобы при осмотре сзади конечности выглядели прямыми и параллельными. Сзади на голенях (от седалищных бугров до скакательных суставов) шерсть укорачивают, чтобы подчеркнуть выраженность скакательных суставов. Можно чуть исправить и «коровнику». Если же при осмотре сбоку задние конечности имеют спрямленный постав, то дополнительно к укороченной сзади шерсти впереди на коленях от паха до плюсны оставляют шерсть подлиннее, на передних сторонах плюсен ее укорачивают, а на задних оставляют подлиннее и подравнивают. На передних конечностях шерсть подравнивают со всех сторон (до длины 3—4 см), придавая конечностям вид столбиков. Нужно стараться, чтобы линия плеча плавно переходила в конечность.

На заметно изогнутом хвосте (когда собака «крючит» хвост) лучше оставить побольше шерсти с внутренней стороны, а сзади ее укоротить. С боков хвоста волос подравнивают. По форме обработанный хвост должен напоминать конус — с толстым основанием и более тонким концом. Коротко купированный хвост можно визуально удлинить, оставив на конце кисточку. Тонкий хвост оставляют хорошо «одетым».

Особое внимание при тримминге стоит уделить обработке головы и ушей собаки. Когда выщипывают фокса в мсжвыставочный период, нужно понаблюдать, как ложатся уши после щипки. Если постав ушей облегчен, то, готовя собаку к выставке, их обрабатывают как с внешней, так и с внутренней стороны за 3 недели до выставки. Шерсть за это время сможет отрасти, пройдет раздражение, а уши лягут. За 2—3 дня до выставки шерсть с краев ушей состригают ножницами, чтобы они не казались широкими. Если же у собаки уши на невысоком хряще и крупноваты по размеру, их обрабатывают за неделю до выставки, а края подстригают за 1—2 дня до выставки. Кроме того, при невысоком хряще шерсть на лбу желательно оставлять очень короткой, чтобы верхняя линия сгиба ушей хоть чуть-чуть возвышалась над уровнем лба.

Тримминг головы проводят с учетом особенностей ее строения. Если у собаки отмечается излишняя ширина в области скул, то шерсть, начиная из-под уха и до уголков губ, должна быть на этих местах предельно короткой. Ее выщипывают и подравнивают ножницами почти догола и незадолго до выставки (за 14—20 дней). Усы и бороду подравнивают так, чтобы ширина морды была одинакова и переход от скул к морде не был заметен (на конце морды усы и бороду оставляют подлиннее). Таким образом можно немного «завуалировать» такой недостаток, как выраженность скул.

В том случае, если у собаки морда несколько короче черепной части головы, на конце морды шерсть оставляют подлиннее, чтобы зачесав ее вперед, немного удлинить эту часть головы. Шерсть же на нижней челюсти нужно снять очень коротко до ее середины. Это также несколько удлиняет голову, а заодно и шею.

Если у собаки крупноватые глаза, не стоит коротко снимать шерсть с надбровных дуг. Ее оставляют неширокими полосками над глазами и подравнивают, придавая форму бровей, длиной не более 1 см. При нормальной (стандартной) величине глаз их тоже не оголяют и оставляют только брови покороче.

Готовя собаку к выставке, не забывайте о том, что суки после щенения часто теряют шерсть, она довольно долго отрастает и восстанавливается, особенно на конечностях. «Раздетый» же жесткошерстный фокстерьер выглядит просто нетипично. Во время подготовки к выставке обязательно вычесывают шерсть на туловище 2—3 раза в неделю, чтобы удалить лишний подшерсток (используют расчески и с короткими, и с длинными зубцами).

Перед выставкой собаку моют с мылом и ополаскивают водой, чуть подкисленной уксусом или лимонной кислотой. Делают это за 6—8 дней до выставки для того, чтобы шерсть не была тусклой и взлохмаченной (успела бы лечь), в противном случае она может плохо прилегать к туловищу. Если за это время у вашего питомца слишком загрязнились лапы, то в день выставки их моют и протирают.

Непосредственно перед рингом собаку вычесывают расческой с длинными зубцами, а туловище дополнительно слегка приглаживают расческой с короткими зубцами (бороду и усы расчесывают от глаз к носу, лапы — вверх, шерсть на туловище — по направлению ее роста). Хорошо еще для придания шерсти блеска протереть ее кусочком замши.

Готовя собаку к выставке, не забывайте о том, что как нет одинаково подготовленных собак, так и нет одинаково делающих тримминг людей. Старайтесь заранее присмотреться к хорошо триммингованным собакам и применить те или иные приемы тримминга шерсти своего питомца.

На выставке плохо триммингованная собака, даже при хороших статях экстерьера, выглядит как Золушка, явившаяся на бал в купонном платье. Вам будет очень обидно, если охотничий пес — ваш незаменимый помощник — из-за плохой подготовки займет низкое место в экстерьерном ринге, пропустив вперед холеных, но весьма посредственных по рабочим качествам щеголей. Однако в вашем случае все будет справедливо, потому что выставка охотничьих собак — это, в том числе, демонстрация и популяризация как всей породы, так и отдельных се представителей, и в частности вашей собаки.

 Отправлено: 28.06.09 18:36. Заголовок: Подготовка к выставо..

Подготовка к выставочному показу взрослой собаки
Никакой хэндлер не сможет сотворить чудо и правильно показать неподготовленную собаку. Подготовить собаку к ринговому показу возможно в любом возрасте при условии нормальной психики.

Подготовка взрослой, необученной собаки начинается не менее, чем за два месяца до выставки. Прежде всего надо постараться установить контакт с собакой. Этому способствуют прогулки, игры, элементарная дрессировка. Дрессировка способствует образованию контакта и показывает собаке "кто из двух главней".

Собака с хорошей психикой, поняв в процессе дрессировки, что хозяина (дрессировщика) надо слушаться, будет стараться выполнить его желания и понравиться, то есть заслужить одобрение. Послушные, контактные собаки легче и охотнее обучаются выполнению выставочных приемов.

Итак первое - это установление контакта и иерархических отношений "кто кого должен слушаться". До этого момента заниматься ринговой дрессурой - дело малопродуктивное.

Специальную дрессировку я рекомендую начинать с обучения ринговой рыси. Этот прием легче приема "выставочная стойка", интереснее для собаки и не требует большой выдержки.

Отработав рысь по команде, переходите к отработке показа зубов, а затем переходите к приему "выставочная стойка". Когда приемы будут отработаны чисто, четко по отдельности, соедините их в одном занятии и в дальнейшем тренируйте собаку выполнению всех трех приемов друг за другом в комплексе, как на выставке.

Обучение мануальному контролю следует проводить, когда собака безукоризненно в разных местах выполняет остальные приемы - "зубы", "рысь", "стойка

Для взрослой собаки прием "мануальный контроль" представляет особую сложность. У собаки уже сложился характер и свое отношение к предметам и явлениям окружающего мира.

С самого начала надо научить собаку правильно относиться к приему. Это не люди трогают ее, а она выполняет команду хэндлера стоять неподвижно при прикосновениях и ощупываниях ее человеком.

Команда "осмотр" должна блокировать субъективное отношение собаки к прикосновению постороннего. Эта команда должна даваться строго и резко для агрессивных собак с резким рывком ошейником, если собака попробует зарычать или огрызнуться и ласково успокаивающе, если собака вообще не любит прикосновений. Главное - заставить выполнить собаку требуемое по команде.

Этот прием - единственный, где собаку при ее нежелании заставляют сделать необходимое. Остальные приемы отрабатываются в игре на поощрении и должны доставлять собаки удовольствие.

Любая, самая злобная, но психически уравновешенная собака способна быть обучена по команде "Осмотр" неподвижно стоять при тщательном мануальном контроле. И владельцы обязаны быть способны научить этому всех собак, независимо от породы и использования

Н.М.Карпышева
"Выставочная собака: тернистый путь к пьедесталу"
Опубликовано на сайте: ZooClub.ru

 Отправлено: 28.06.09 18:37. Заголовок: Фокстерьер на выстав..

Фокстерьер на выставочном ринге: Уход за шерстным покровом фокстерьеров

Две породы фокстерьеров отличаются друг от друга только типом шерстного покрова. У гладкошерстного фокстерьера густая, жесткая, прямая и плотно прилегающая шерсть длиной 2—3 см на корпусе и несколько короче — на голове, ушах и конечностях. Шерсть собак этой породы специальной обработке — триммингу — не подвергается, так как полностью меняется во время естественной линьки. Жесткошерстный же фокстерьер выглядит несколько более импозантным, благодаря жесткой, волнистой (имеет излом в верхней трети остевых волос), плотно прилегающей шерсти на корпусе, закрывающей мягкий подшерсток, а также оброслости на конечностях и морде, на которой образуются усы и борода. Кроме того, над глазами у этих собак характерные брови.

У жесткошерстных фокстерьеров нет законченной естественной линьки, и их шерсть подвергается специальной обработке — систематической щипке (санитарной щипке), а для подготовки к выставке — триммингу (по установленным правилам).

Владельцы фокстерьеров той или другой породы уже отдали предпочтение «гладкой» или «жесткой» собаке. Поэтому ценят они, естественно, тип шерстного покрова «своей» породы, расхваливая его достоинства и мирясь с неизбежными недостатками. А достоинства и недостатки имеет шерстный покров и той, и другой породы.

У «гладких» собак нет такой эффектной оброслости, но зато на них не налипают снег и грязь. Эти фоксы практически всегда имеют выставочный вид и могут быть показаны на ринге. Однако в период линьки собак их владельцам прибавляется хлопот по уборке в доме. В этот период четвероногого питомца рекомендуется вычесывать через день или каждый день.

Повседневный уход за шерстью гладкошерстного фокстерьера не составляет большого труда и сводится к еженедельному вычесыванию шерсти на корпусе щеткой или расческой с удлиненными железными зубцами, а на лапах, груди и голове (где она наиболее короткая) — железной расческой с короткими зубчиками.

Жесткошерстные фокстерьеры доставляют своим владельцам минимум хлопот по дополнительной уборке помещений, так как собаки этой породы практически не теряют шерсть. Отмирающий остевой волос периодически выщипывается, что ускоряет процесс линьки собаки.

Повседневный уход за шерстью «жесткого» фокстерьера также не обременителен. Однако щипка, которую необходимо проводить, как минимум, 2 раза в год в санитарных целях, и тримминг перед выставками требуют некоторого навыка.

Санитарная щипка — один из основных методов ухода за шерстью жестких фоксов. Многие начинающие владельцы этих собак с недоверием относятся к совету самим выщипывать своих питомцев и прибегают к помощи специалистов. Действительно, для начала бывает полезно раз-другой пригласить «парикмахера», присмотреться к его работе и на наглядном примере понять механизм щипки. Но все же лучше, если сам владелец и выщипывает собаку, и триммингует ее перед выставкой, потому что только он может знать до тонкостей особенности экстерьера своего питомца и его характер. Если вы научитесь правильно обрабатывать шерсть своей собаки, то сможете это делать в любое удобное для вас время, не тратя вечеров или выходных дней на ожидание прихода, а затем окончания работы постороннего для семьи человека. Да и потом: только сам владелец при максимальном внимании к своему питомцу сможет так подготовить его к выставке, чтобы он выглядел на равных с лучшими представителями этой породы.

Поверьте, не стоит бояться самому провести щипку — к этому нужно только приспособиться и привыкнуть, как к любому новшеству. Первую попытку лучше, конечно, сделать до начала выставочного сезона. Начать приучение щенка к этой процедуре следует уже с 2,5—3 месяцев, так как именно в этом возрасте у щенков жесткошерстных фокстерьеров начинается смена детской шерсти на взрослую и меняется она постепенно месяцев до 8—12. Выглядят собаки в этот период довольно неряшливо: на спине, боках и верхней части шеи шерсть к этому времени уже достаточно жесткая, блестящая и немного волнистая, а на голове и лапах — мягкая, спутанная из-за слишком длинного подшерстка. Желательный же тип шерстного покрова у фокса устанавливается к 1,5—2 годам благодаря систематической щипке и вычесыванию шерсти. Причем шерсть требуемой структуры на ощупь похожа на панцирь. На морде и лапах она также достаточно жесткая и щетинистая. Поскольку собаки этой породы не линяют естественным путем, то, если их не выщипывать, шерсть сваляется в колтуны и животные будут страдать дерматитом — заболеваниями кожи.

Стрижка пагубно отражается на структуре шерсти жесткого фокса. Дело в том, что отросший остевой волос собак жесткошерстных пород имеет форму булавы — истонченный у основания и утолщенный сверху. Если такой волос выдергивают, на его месте вырастает другой — упругий и жесткий. Однако при систематической стрижке он растет за счет истонченной нижней части, что приводит к изменению качества шерсти. Кроме того, такой «обработкой» нарушается соотношение остевых волос и подшерстка. Далее остевая шерсть растет плохо, се забивает подшерсток, она становится мягкой, тусклой, подшерсток не закрывается покровным волосом. Такая рубашка становится как бы ватной, гигроскопичной и не может защитить собаку от влаги. Изменяется окрас шерсти. Кроме того, в соответствии с требованиями стандарта стриженых собак могут не допустить на выставку.

В тех случаях, когда владелец не предполагает выставлять собаку в наступающем сезоне, ее следует выщипывать по упрощенной схеме в гигиенических целях по мере необходимости. Процедуру эту повторяют в зависимости от темпов роста шерсти 2—3 раза в год. Для средней полосы России возможны следующие временные промежутки для щипки — март — июнь — октябрь, для северных районов предпочтительна двухразовая — в конце апреля и сентября.

Цель гигиенической щипки — освобождение собаки от старой отмершей шерсти. Поэтому обычно эта процедура совпадает со временем осенней и весенней линек, когда отдельные волоски истончаются, их луковицы ослабевают, и шерсть удаляется легко, безболезненно для собаки и почти полностью. Необходимо иметь в виду: чем добросовестнее, т. с. полнее предыдущая щипка, тем легче следующая. Это в первую очередь касается собак с мягковатой шерстью, забитой подшерстком. В этом случае стоит приложить максимум терпения и усилий и как следует выщипать собаку, не поддаваясь соблазну остричь ее.

До начала щипки нужно запастись соответствующими инструментами:

* железной расческой с длинными зубцами (расстояние между ними до 3 мм),
* железной расческой с частыми короткими зубчиками (можно использовать полотно ножовки с мелкими — до 1 мм — зубчиками),
* ножницами с прямыми концами, и, по возможности, машинкой, чтобы поправлять шерсть перед выставкой.

Расчески с длинными и короткими зубцами бывают в наборах, продающихся в зоомагазинах.

Обзаведясь инструментами, приступайте к обработке своего питомца. За несколько дней до этой процедуры собаку нужно вымыть, а непосредственно перед щипкой как следует вычесать расческой. Обрабатывать собаку удобнее стоя, при этом объект вашего внимания должен находиться на столе, тоже стоя или сидя (к этому собаку нужно приучать заранее). Однако следует помнить, что обработать целиком небольшого фокстерьера довольно трудоемко и длительно по времени, да и тяжело на первых порах физически. У специалиста это занимает около 2—3 ч. Поэтому, чтобы слишком не утомлять ни себя, ни собаку, начинающему эту процедуру лучше проделывать по частям — отдельно голову и уши, грудь и шею, конечности и туловище. И пусть вас не смущает, что после первых щипок собака будет выглядеть не очень красиво. Успех придет с навыком. Выщипывать фокса можно пальцами, зажимая небольшие клочки шерсти указательным и большим пальцами и выдергивая ее в направлении роста. Однако хорошо использовать для обработки собаки специальный, так называемый тримминговый нож (заменить его можно расческой с короткими частыми зубчиками, полотном ножовки или перочинным ножом с тупым лезвием). Этот нож держится поперек ладони ближе к основанию пальцев. Шерсть прижимают к полотну ножа большим пальцем и, делая быстрые и резкие движения близко от туловища собаки, выщипывают ее по направлению роста. Чтобы во время щипки болезненные ощущения собаки свести до минимума, придерживайте свободной рукой кожу в том месте, где шерсть выщипывается. По возможности выщипайте шерсть на всех частях тола, кроме конечностей, усов и бороды.

Если вы наметили для себя обработать подопечного за один день, то начать лучше с головы и ушей, так как это наиболее чувствительные места у собаки. Кроме того, агрессивная и злобная собака к концу этой неприятной процедуры наверняка окажет сопротивление. Поэтому, приведя в порядок голову, можно завязать ей морду и спокойно продолжать щипку.

Лоб выщипывают, начиная от надбровных дуг по прямой до затылочного бугра. Шерсть на верхней части морды, между глазами и на надбровных дугах оставляют. Между глазами и на спинке носа она подравнивается по прямой таким образом, что если смотреть на собаку сбоку, то можно видеть линию лба, плавно переходящую в линию морды. Оставшуюся на надбровных дугах над глазами шерсть подравнивают ножницами, оставляя небольшие брови.

Скулы выщипывают по направлению вниз от линии лба до уголков глаз и внутреннего основания уха, затем по косой до разреза губ. Нижнюю челюсть выщипывают до ее середины.

Если полностью прощипать голову невозможно, то оставшуюся шерсть можно подровнять ножницами, держа их близко к коже и против роста шерсти.

Усы и бороду предварительно расчесывают по направлению к носу, а затем подравнивают ножницами. Усы подрезают так, чтобы ширина скул и морды при взгляде сверху были одинаковы, а бороду обрабатывают с таким расчетом, чтобы шерсть на конце челюсти была длиннее, чем в начале челюсти, и переход осуществлялся плавно.

После такой обработки голова жесткошерстного фокстерьера (при взгляде сбоку) имеет кирпичеобразную форму — верхняя линия лба и морды и нижняя линия морды, если начесать усы и бороду вперед, параллельны. Уши выщипывают как с внешней, так и с внутренней стороны, начиная от их основания, по направлению к кончику. Шерсть на краях ушей срезают ножницами по периметру уха, придерживая край между большим и указательным пальцами левой руки, чтобы не обрезать собаку. Щипка может вызвать сильное раздражение кожи ушей, из-за чего собаки часто их разводят — они отстают от лба, отходят от уголков глаз. Поэтому после обработки уши можно слегка смазать растительным маслом.

Шею выщипывают от затылочного бугра вниз к холке, с боков — по направлению к плечам, горло под мордой — вниз к груди, грудь — вниз до начала передних конечностей, шерсть на плечах — от шеи вниз к передним конечностям, не доходя на 3—4 см до локтевого сустава. На передних конечностях шерсть оставляют длинной с тем, чтобы подравнять ее ножницами со всех сторон (длина шерсти не должна превышать 3—4 см), придавая конечностям форму столбиков, При этом линия плеча и конечности должна быть единой, без перехода. Спину собаки выщипывают от шеи до хвоста по прямой линии. С боков шерсть убирают от лопаток вниз по ребрам и по обе стороны позвоночника до пахов.

Бедра триммингуют до середины умеренно, не догола с внешней стороны. С внутренней стороны шерсть на бедрах подравнивают ножницами. Оставшуюся на внешних сторонах бедер и на плюснах шерсть также подравнивают ножницами, оставляя длину 2—3 см по линиям контура бедер и плюсен. Сзади на голенях от седалищных бугров до скакательного сустава шерсть должна быть максимально короткой, открывая плавную линию, а спереди на коленях от пахов до плюсен — несколько длиннее, чем на боковой стороне бедер.

Как на передних, так и на задних лапах шерсть над когтями немного срезают ножницами. Ни в коем случае не следует снимать ее с лап фокстерьера высоко, как это делается у пуделя. Если шерсть на лапах нужно сделать покороче, то на требуемую длину подравнивают се целиком на передних конечностях, чтобы по форме они оставались прямыми столбиками. На плюснах задних конечностей шерсть также подравнивают со всех сторон, оставляя длину около 2 см.

На нижней стороне груди шерсть немного прощипывают и подравнивают ножницами в форме щетки, чтобы она не была чрезмерно длинной и лишь немного выходила за линию локтевого сустава.

Шерсть с живота, где щипать ее позволяет редкая собака, убирают осторожно, чтобы не обрезать собаку, ножницами, стараясь делать плавным переход к грудной клетке (без «подрыва»).

Область анального отверстия и седалищных бугров очень чувствительна, поэтому если собака будет плохо переносить щипку, то здесь следует поработать и ножницами.

Хвост прощипывают немного, не оставляя его голым. Начинают щипку от основания хвоста, а затем подравнивают шерсть со всех сторон ножницами, не снимая ее близко к коже. Хвост после обработки должен иметь форму морковки — с толстым основанием и более тонким концом.

После полной обработки собака будет выглядеть несколько непривычно и голо — ведь щипкой вы ее «раздеваете» и она остается практически в подшерстке.

Короткая остевая шерсть отрастает через четыре-пять недель. В это время нужно обязательно регулярно вычесывать расческой с короткими зубчиками подшерсток, чтобы он не чрезмерно вырос (чем больше вычесывается подшерсток, тем лучше растет остевая жесткая шерсть). Однако делать это часто и подолгу не следует, так как можно поранить собаке кожу.

Дальнейший повседневный уход за шерстью жесткошерстного фокстерьера сводится к еженедельному вычесыванию туловища, морды и конечностей расческой с длинными зубцами. На конечностях се прочесывают сначала вниз, а затем вверх. Бороду и усы также сначала вычесывают от носа к глазам, потом в другую сторону. Шерсть на корпусе прочесывают по направлению роста шерсти, а затем несколько раз проводят по ней расческой с короткими зубчиками для удаления отдельных отмирающих остевых волосков.

А.В. Плотникова

Глава из книги "Фокстерьер" (под ред. М.А. Муромцевой)

Комментарии

 Отправлено: 09.07.09 16:41. Заголовок: шуршик Наверно я неб..

шуршик
Наверно я неблагодарное подрастающее поколение,но по поводу груминга гладкошерстного фокстерьера я с ней не соглашусь.
Гладкошерстного фокстерьера с любой длинной шерсти при подготевке к выставки стригут!!!!
Вот ссылка на статью Молли Ньюман(извесной финской заводчицы г/ш фокстерьеров)
http://www.foxterrier.fi/sileatrimmaus.htm

 Отправлено: 09.07.09 16:46. Заголовок: бегемот и фокс пишет..

бегемот и фокс пишет:

цитата:

Вот ссылка

 Отправлено: 09.07.09 18:37. Заголовок: Вот так незаметно фо..

Вот так незаметно фоксик меняется после стрижки
До



после

 Отправлено: 09.07.09 18:41. Заголовок: Про волнистую шерсть..

Про волнистую шерсть вообще бред.Это было,есть и будет недостатком вплоть до порока!!!
Выдержка из Стандарта FCI № 12 от 02 марта 1998 года
Перевод с английского: Романенкова Э.В.
"РУБАШКА
Шерсть

Прямая, прилегающая, гладкая, жёсткая, плотная и густая. Живот и внутренняя поверхность бёдер не голые....
Дефекты

Любое отклонение от вышеуказанных пунктов должно расцениваться как недостаток или порок в зависимости от степени выраженности."
Очень обидно за породу когда собаки с таким типом шерсти получают на выставках хорошие отметки и идут в разведение